来源：倍可亲(backchina.com)
图片版权REBECCA LOWE
从伦敦到德黑兰，二十个国家、一万公里，可不单是为了练就一双美腿！不少人曾警告她下场是身首异处。她回来了，听她对你说……
那天我离开伦敦，开始长达一万公里、为期一年的旅程：骑单车去德黑兰。我感觉自己准备相当不充分。
我体能欠佳；骑车从来没有用过挂兜；我没有方向感；上次骑车爬坡上山是在六年前。
但是，不管顾虑多少，我下定决心完成既定任务。我的目标很简单：练就一双曲线优美的腿；活下来；帮你了解西方长期误解的一个地区。
更主要的，我希望能表明，中东大多数地区并不像人们想象的那样是暴力、极端横行的动荡中心，这是一个女人可以安全骑行通过的地方。
不过，并不是所有的人都相信我能做得到。出发前，一个朋友告诉我，"我们觉得你可能会丧命，我们的赔率是60:40。"
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其他人就更悲观了。酒吧里，一男人说我是"天真的傻瓜，最好的结果是被砍头、尸横水沟"。我有一个好朋友，给我寄来一本吉卜林（Rudyard Kipling）的《如果》，强调"身边人头滚滚、你如何保住自己脑袋"的重要性。
但是，我小心翼翼地坚守自信。政治上，中东可能相当不稳定，但是我过去认识的中东人都很热情、善良。犯罪率低，恐怖分子的根据地是隔断的、可避免的。就算骑自行车，我觉得我活下来的赔率并不坏。
我挑选这辆自行车主要是因为它简便、速度慢、能给人"虫眼观"（俯瞰的反义）。骑着单车，你不仅仅是观察世界，而是沉浸于其中。在别人眼里你没有威胁，还有点可爱的疯，人家会欢迎你走入他们的生活。
2015年7月，我上路了。随后4个月中，爬行般穿过欧洲。夏去秋来，渐渐地，我的耐力与日俱增—大腿围也是：到了波斯尼亚，那几乎是战无不胜的；到了保加利亚，居然有了自己的引力场。
但是，出欧洲，让我神经相当紧张。我离开了自己的舒适区，进入相对未知。面前是：土耳其、黎巴嫩、约旦、埃及、苏丹、阿曼、阿联酋、伊朗。
图片版权REBECCA LOWE 丽贝卡遇到这位名叫爱伊沙的埃及女子
早就有人警告过我男人、恐怖分子和交通，我小心翼翼开始亚洲段行程。不过我很快就放松了。一位卡车司机停下车来，就是要给我一个橘子；一位咖啡馆老板把他的耳套送给我；其他好多人给我吃的、喝的、让我搭顺风车、住宿，还有数不清的各种各样的烤串儿！
我是伦敦的一名记者。2015年7月29日，我骑上自行车，开始为期12个月穿越欧洲和中东的鲁莽行。我的目的有三个：练就一双肌肉紧致、曲线优美的腿，让所有的人羡慕嫉妒；活着回来；了解一个长期被西方误解、误报的地区。期待听到超级运动健将那类故事的人，我先道歉。老实说，保住一点点尊严都是挑战。有泪水、汗水、发脾气，更不要提知道可能不会被发现时的那些欺骗性小动作了。2016年6月20日，我终于抵达目的地：德黑兰的阿扎迪广场！
摘自她的博客首页, 丽贝卡的话
纵观整个中东，经历都是一样的。总有人向我这个陌生人敞开欢迎的大门，我这个肯定需要别人帮忙、或许也需要心理安慰的两轮"另类"。
我的东主形形色色，有富人有穷人，有穆拉有无神论者，有贝都因游牧人有商人，有穿罩袍的女人也有穿长衫的男人。每一个人、每一个社区都不尽相同，但是，一些特性将他们联系在一起：善良、好奇、宽容。
在苏丹，好多家人给我吃一碗一碗的炖豆子、让我在他们的泥土房中过夜。一个努比亚家庭曾精心护理、让我恢复健康。那以前在撒啦哈沙漠中，我用光了水，昏厥、呕吐、精神恍惚，来他们家门前求助。这是我旅程中最惨淡的一刻，也是我唯一一次惊慌失措。
伊朗人的热情好客感觉就好像一袭柔软、温暖的长衫，永远陪伴你、永远可以信赖。路过之人给我这么多美味、但不实用的食品，比如西瓜、馕、整口袋的黄瓜，好多只能扔掉。
这是丽贝卡·罗的路线图，深蓝色为骑行，绿色为飞行，粉色为乘船
波斯文化充满悖论。第一天抵达伊朗我曾遭到警察训斥，酷暑，我坐在树下摘掉了头巾。不过几分钟后，训斥我的那位警官的小姨子就在附近家中给我吃羊肉炖豆子。
当然了，行程并不总是这样无忧无虑。首先，有不少咸猪手。在约旦、埃及、伊朗，我都曾被多次捏摸、盯视、挑逗。
记得在埃及时，一位特别冲动的都堵车司机对我太"热情"，被跟在我后面巡逻的警察臭揍一顿。他们的残暴程度令我震惊，但是好像掩饰不住我的幸灾乐祸。
在约旦，我爆胎了，一位给我顺风车的卡车司机不停地让我亲他、还摸我的胸。幸运的是，看到我随身带的小刀离他的大腿根如此之近，他赶忙退缩。
这样的遭遇让我非常愤怒，很多时候也觉得害怕、不安。好色之徒调戏妇女并不仅仅是中东特色，但是有些地区，男尊、想当然多是根深蒂固。
不过我很快就认识到，这些男人并不是妖魔。他们通常无知、没有受过多少教育，更不用说，在这种亲近仍是耻辱、遭人白眼的文化氛围下，还忍受着严重的性压抑。他们更像是软弱的机会主义分子、而不是恶意的攻击分子，通常，把他们轰走也并不难。
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不过，有些事谁也帮不上忙。到了土耳其，堵车非常严重，而且越来越糟。在苏丹，温度令人昏厥，40度，而且越来越高。
厕所是个大问题。苏丹北部偏远的金矿地区，很少有女人涉足，干脆没有厕所。路边店一名男子指着身后浩瀚的大漠说，"四下看看，撒哈拉就是你的卫生间。"
最令人担心的问题是政治。在整个中东，压制显而易见，外国记者肯定是不受欢迎的。别人提醒我，不要告诉当局你的职业，否则其他人会付出代价。我听了这些建议，但还是很难放宽心。
埃及，执政的是强硬的军政府，游客被严密控制、保护。警察之监督令人窒息，带我沿着尼罗河走过500英里，而且强硬地审问我遇到的所有人。
在伊朗，我有更大的自由。不过，外国人不可以未经允许和当地人同住，我有几个东主被警察严查盘问。有些人知道我的职业，害怕报复，拒绝和我有任何联系。
所到之处，维稳、压制总在遏制着自由和异见。在土耳其，支持库尔德人的人权律师Tahir Elci在我们相会几天之后被无名枪手杀害。在苏丹，我在喀土穆停留的短暂几天之内，两名学生在和当局保安力量、支持者的冲突中被打死。
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在约旦和黎巴嫩，很明显，难民营难以应付那些逃避战乱的叙利亚人潮。
最难忘的印象？这是一个有独裁者、有恐怖、充满危机的地区。但是，沿途中也看到光明，那就是：人民。
和我同过圣诞的叙利亚活动人士组织"文明社会和民主中心"的成员告诉我说，"世界不应该用叙利亚政治来评判我们。我们憎恨我们的政治。"
对我来说，这就是事态的核心。
中东是一个充满风险的地方，但是，这些风险主要都是政治性的。走出媒体中经常提到的冲突和恐怖区，我看到的是更广义的真实：热情善良的人、正常的生活。
那么，女人独身骑车走中东安全吗？适当注意的话，是，安全。
我会让自己的女儿这么做吗？绝……对没有可能！你疯了？
